Думаете путешествовать сложно?
Нет - это просто, как дышать!
Куда сложнее это все описать,
если не сделаешь это вовремя!
В планах выезд в 4 утра, но получилось лечь только к 2-м, поэтому подъем сместился к 4 утра.
Встречаю рассвет у себя дома.
Пробуя выработать правильное планирование времени маршрута с учетом мест остановок и осмотром достопримечательностей создаю вот такую временную шкалу первого дня, так как он самый насыщенный:
И с небольшими отступлениями я его выполнил.
Также подготовил "легенду" движения со всеми остановками и описаниями проезжаемых или осматриваемых мест в пути на ТАКАР - получился документ на 54 страницы, что заменяло мне экскурсоводов и гидов. А также помогло по максимуму эффективно использовать время.
А теперь все по-порядку.
До Житомира спокойная прямая дорога, в Житомире уже все проснулись и приходится "пихаться" на светофорах сквозь город.
Выезжаю к мемориалу ВОВ
Монумент Вечной Славы (сама колонна) высечена из житомирского лабрадорита. Венчает колонну бронзовая скульптура воина Советской Армии, партизана и женщины.
Вдалеке Житомирское водохранилище
Проезжаю улочками поближе - к самой плотине, на смотровую площадку. На противоположном берегу водохранилища возвышается скала "четыре брата".
По эту сторону хорошо видно скалу "Голова Чацкого"
Здесь я немного увеличу и выделю эту легендарную скалу жертвуя качеством - вот она:
Название "Голова Чацкого" скала получила в XIX в. от имени польско-русского либерального деятеля Тадеуша Чацкого (1765-1813), ученого, выдающегося деятеля образования, который в 1803–1813 гг. был генеральным визитером учебных заведений Киевской, Волынской и Подольской губерний. Сам Тадеуш был организатором сети учебных заведений на Волыни. Кроме того, Тадеуш Чацкий был основателем известного Кременецкого лицея, на базе которого было сформировано два известных украинских учебных заведения - университет Св. Владимира в Киеве (в настоящее время национальный университет Т.Г.Шевченка) и Волынскую гимназию в Житомире (на ее базе создан Житомирский государственный университет им. Ивана Франка).
Следующая остановка перед селом Перлявка у родника житомирского водоканала. Ожидая что-то грандиозное увидел всего лишь бетонную нишу со стальной трубой из которой текла вода.
В селе Дениши поворачиваю на дамбу через реку Тетерев - направляюсь к руинам поместья Терещинков, которые часто называют руинами замка Терещинков в виду некой архитектурной схожести (или, наверно, из-за сохранившейся башни).
Дворец построен в 1911 году. При строительстве широко применялся бетон, фигурные элементы выполнены штукатуркой по кирпичу. Предназначался дочери Михаила Ивановича
Сохранившаяся часть водопроводной системы.
Терещенко Михаил Иванович был известным русским предпринимателем, хозяином сахарных заводов. Построил ряд усадьб в Денишах, Червоном, Турчиновке (Житомирская область), Глухове (Сумская область). Михаил Иванович оставил значимый след в истории. Перед Февральской революцией участвовал вместе с Гучковым и Крымовым в заговоре, подразумевавшем дворцовый переворот с целью устранения Николая II при сохранении монархии. В 1917 г. - министр финансов, затем министр иностранных дел Временного правительства. После Октябрьской революции 1917 г. - в эмиграции.
Вокруг спокойно и тихо. Как и в прошлом году пасется лошадь (возможно, даже, что та же)
Отправляюсь дальше - к дамбе, но уже другой - выше по течению - Тригорской.
В прошлом году я заезжал где-то к воо-о-о-н тому берегу, после чего около 2-х или более часов выезжал обратно. Там много лесных тропинок, где было бы замечательно погонять на легком моте.
Вдалеке виднеется Тригорский монастырь.
Движусь к нему.
По-прежнему как и в прошлом году - продолжается стройка.
Тригорский монастырь был основан в конце XVI. Основателями были помещики Трояновского имения Николай и Феодор Александровичи Вороничи, православного исповедования. Но есть исторические данные, свидетельствующие о более древнем происхождении Тригорского монастыря и об основании его князем Владимиром Ольгердовичем. Существует также предание, гласящее, что первые поселения иноков-пустынножителей возникли на этом месте около 1575 года, когда сюда перешёл на жительство из города Любара игумен Кирилл, позже ставший первым настоятелем Тригорской обители.
В исторических документах монастыря упоминается о нескольких нападениях казаков на Тригорский монастырь. В один из таких наездов, 13 октября 1651г., казаки разграбили монастырь, захватили много «маетков обывательских». Незадолго до этого казаки потерпели поражение в битве с поляками под Берестечком.
В свою очередь, поляки захватывая территорию Украины искореняя православие принуждали переход к унии. Это же произошло и с Тригорским монастырем.
С 1723 и по 1839 монастырь становиться унианским.
После оттеснения поляков русскими монастырь опять становится православным. В советское время, в 1939 году был закрыт, при этом храмы Богоявленский и свв. Жен-Мироносиц были разрушены. В 1941 году, в период фашистской оккупации монастырь был открыт в качестве приходского храма и действовал как приход до 1990 года. В монастырском корпусе в этот период размещалась средняя школа. В 1990 году положено начало возобновлению монашеской жизни в Тригорском монастыре.
А вот эта часть обычно закрыта и к небольшой хижине и захоронениям можно спуститься сверху от монастыря.
Совсем рядом берег водохранилища.
Немного позавтракав направляюсь в сторону Шепетовки.
Отмечу лишь неповторимый и спокойно-светлый дух мест от Тетеревки, Перлявки и до Высокой Печи - высокая вода, подходящая к дороге, заливы и рукава реки, болотистая местность, но леса вокруг светлые и какие-то воздушные. Общее впечатление доброе - как из детства.
Следующая остановка в Барановке - ищу славноизвестные "три дуба слева". Хочу сказать, что есть только подходящие по описанию три (та их там много) вербы и они справа от дороги при въезде в Барановку - там действительно спокойно и красиво. Вот а слева все больше поля и пастбища, но места тоже хорошие, хотя и ничего сильно примечательного.
Небольшая заводь.
Спокойно, но жарко - солнце уже высоко.
Еду дальше.
В селе Понинка обратил внимание на вот такое двухэтажное строение у церкви. Очень не характерное архитектурное решение для этого района.
Сама церковь видно, что недавно отреставрирована, рядом еще ведутся строительные работы.
Еду дальше, по пути время от времени останавливаюсь размяться.
И вот город Шепетовка - важный железнодорожный узел. Упоминания города появились в 1594 году и буквально через 50 лет местечко сожгли отряды польских карателей. Владельцы города сменяли друг друга, последними были Потоцкие, при которых активно развивалась промышленность. В 1873 г. через Шепетовку была проложена железная дорога, открылось паровозное депо. Одним из основных предприятий города до сих пор является основанный при Потоцких сахарный завод.
Литературно-мемориальный музей писателя Николая Алексеевича Островского, автора романа "Как закалялась сталь" и романа "Рожденные бурей"
Внутрь не заходил - времени было совсем в обрез.
А это получается как бы на крыше первого этажа:
Заехал глянуть на Свято-Михайловский кафедральный собор.
Против солнца - фотографии не предают масштаба.
И теперь на выезд - в сторону поселка Городище.
На выезде наблюдаю вот такое сооружение:
Оказывается это пункт приема сахарной свеклы - здесь ее моют.
Буквально через 15 минут плохой дороги (хм... - отсутствия дороги - только направление) въезжаю в поселок Городище.
Возникло оно в XIV в. на месте древнерусского городища, откуда пошло название. Впервые упоминается в 1534 г. Изначально было собственностью князя Острожского.
В дали виднеется Городищенский Свято-Рождества Богородицы мужской монастырь
Заложен в 1538 г. князем Б. Корецким, основателем знаменитого Корецкого женского монастыря. Деревянный православный монастырь сгорел в 1745 г. На его месте князья Любомирские в 1746-82 гг. построили католический монастырь ордена босых кармелитов с костелом. В 1777 г. обитель стала греко-католической василианской, а в 1832 г., после второго раздела Польши, в Городище вернулись православные монахи и снова освятили монастырь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Костел перестроили в Свято-Богородичную церковь.
На территории ведутся реконструктивные и строительные работы.
Со стороны озера - там живописный спуск к воде.
В центре деревянная есть еще Николаевская церковь , построенная на месте более древнего храма - не сфоткал.
Из Городища направляюсь в Изяслав - совсем рядом, на запад.
Древний город над рекой Горынь. Основан в XI в. киевским князем Изяславом Мстиславичем. По другой версии, его мог основать ещё в 996 г. полоцкий князь Изяслав, сын киевского князя Владимира Святославича и княгини Рогнеды. Был дважды разрушен и сожжен нашествием монголо-татар, но поднялся из пепла и начиная с XVII в. началось возрождение города Изяслав.
Городок спокойный и показался даже провинциально-тихим, но это действительно городок, а не поселок.
Костел Святого Иосифа - середина XVIII в. Был закрыт. (но он действующий)
Напротив - памятник героям Второй мировой войны
И рядом, буквально в 100 метрах - руины дворца Сангушко.
Дворец был построен в XVIII веке по инициативе вдовы князя Павла Карла Сангушко княгини Барбары Сангушко.
После смерти в 1840 году Карла Сангушко никто из хозяев постоянно не жил во дворце. Лишь время от времени в нём проходили концерты и театральные представления
После смерти князя Владслава Сангушко в начале 1870 годов князь Роман Дамиан Сангушко был вынужден продать свою изяславскую резиденцию российской власти
Сверху открывается вид на костел Святого Иосифа
Стены разрушаются, местами покрыты "графити", под ногами мусор (и не только). А чего стоило бы - траву покосить, мусор прибрать, выложить дорожки для туристов, перила на ступеньках, информационные таблички, поставить киоск с водой и сувенирами. Э-эх... Такое место для туристов!
На мосту через реку Горынь. Вдали Бернардинский монастырь, но о нем позже.
Нахожу костел Иоанна Крестителя. Я знал что он в полуразрушенном состоянии, но не представлял, на сколько он запущен... Вокруг огродики и примыкающие частные территории, кучки бытового мусора.
Все входы внутрь завалены мусором. Сверху, куда не достала рука молодежи, виднеются остатки фресок.
Есть провал в подвальные помещения, но даже от входа видно сколько там мусора - поэтому желание спускаться отпало.
Теперь возвращаемся к Бернардинскому монастырю, но уже с близка. Построен в начале XVII века. Традиционно для Подолья монастырь имел оборонные функции. По легендам, существуют многочисленные подземные ходы в город Острог, из Фарного костела в Бернардинский монастырь, из костела Иосифа в дворец Сангушко или под Горынь. До 1917 года в монастыре был приют для престарелых ксендзов. В Советский период, в 1925 году комплекс монастыря был превращен в тюрьму строгого режима, снесено несколько башен, завалены подземные ходы.
В разговоре с местными я как-то обмолвился - мол да... внутрь уже не попасть. На что они говорят, что можно: для этого нужно всего лишь убить, а затем жертву съесть, но перед этим обязательно изнасиловать. Нервно улыбнулись и закрыли эту тему...
Проехал вдоль стены, но к "парадному" входу решил не приближаться.
Вернулся к тыльной стороне, фото на память и возвращаюсь обратно.
Смотрю по времени - я серьезно выбился из графика. Выход один: оставляю Славуту и Нетешин на следующий раз и направляюсь "низом" сразу к Острогу.
На подъезде, в поселке Межирич, замечаю вдалеке за озером купола. Решаю заехать посмотреть - не известно когда еще такой шанс предоставиться.
Купола эти были Межиричского монастырь-крепости, основанного в XIV в. на месте древнерусского городища.
По преданию, православный монастырь на этом месте был основан киево-печерскими монахами во времена монголо-татарского нашествия. В XV в. князь Ф. Острожский начал строительство деревянного замка с Троицкой церковью центре двора, которые стали основной укрепленного монастыря. Его потомки вскоре возвели каменный храм в древнерусских формах.
В сер. XIX в. комплекс уничтожил пожар, он долгое время оставался в запустении. В настоящее время монастырь возвращен православной церкви Московского патриархата.
Здесь хранятся коронованная католиками Межиричская икона Божией Матери "Жизнеподательница" (XVI в.) - родовая икона князей Острожских, а также чудотворная икона Антония Великого.
Встретил здесь пожилую монашку, занимающуюся рассадой, которая очень добродушно меня встретила, провела вокруг, показала где что находиться, завела внутрь - очень красиво и спокойно.
Монашка своеобразно меня вела - как бы шла по своим делам, затем останавливаясь приглашала идти, потом опять семенила дальше. Показала мне источник с водой, от которой проходит любая головная боль. Пить я не стал - только попробовал и умылся. Придерживаюсь правила в каких бы то ни было святых местах ничего не есть и не пить - разве только пригубить.
На стене монастыря - памятный знак: здесь был в 1648 году Богдан Хмельницкий.
В поселке Межирич оказывается были еще Заславская брама и Печь Януша, которые остались пробелом в моем путешествии.
И вот я въезжаю в Острог.
Один из древнейших городов Украины - первое упоминание в 1100 г. С XIV в. являлся резиденцией князей Острожских. Первопечатник И. Федоров в 1580 г. открыл первую типографию, где была издана знаменитая Острожская Библия.
По совету Тимура подъезжаю низом. Есть улочка, проезжая по которой, башня замка появляется практически мгновенно выскакивая из-за зелени деревьев.
Подняться тропинкой к сожалению не получилось - у самого верха "сел" на кофры и пришлось пятиться обратно и заезжать как все - с парадного входа.
Уже внутри.
Многовековой крест:
Спускаюсь в музей.
Людей в будний совсем не много.
За то ли 5, то ли 10 грн можно фотографировать на телефоны и "мыльницы"
Экспозиция интересная и обязательно нужно будет ее пройти в следующий раз с экскурсоводом.
Колодец - продолжаются раскопки.
Карету уж никак не ожидал здесь увидеть
Есть несколько экспозиций с родословными князей.
Особенно понравилась скульптура
После осмотра еще немного побродил по замку и собираюсь дальше.
Острожская типография (музей):
В центре города памятник князьям Острожским - преподобному Федору (в схиме), Константину Ивановичу (с мечом) и Василию-Константину (с библией)
И буквально через перекресток рядом находится Луцкая башня - одна из двух сохранившихся башен внешних городских укреплений.
Внутри находится музей книги.
Первый этаж посвящен истории книгопечатания
На втором этаже запомнился целиком вышитый Кобзарь
Как только экскурсовод заметила, что я заинтересовался экспонатом - открыла стекло, начала листать, показывать и рассказывать, придерживала листы когда фотографировал - по-настоящему воодушевленный своей работой человек.
А вот она сама. Я не покупал экскурсии - она просто меня сопровождала, так как я был единственным посетителем.
Следующая комната второго этажа
Третий этаж - здесь проводятся различные выставки и, возможно, семинары.
Время неумолимо - нужно двигаться дальше.
Путь прокладываю через Дермань-2-ю второстепенными дорогами к Дерманскому монастырю.
Дерманский монастырь основан на отрогах Мизочского кряжа в кон. XV в. князем В. Острожским. В свое время монастырем управлял первопечатник И. Федоров и в 1602 г. открыл типографию и духовную школу.
Был период, когда монастырь принадлежал греко-католикам. А в XIX в. российское правительство отобрало монастырь у греко-католиков в пользу православных монахов из Острога.
В настоящее время принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата.
Внутри спокойно и тихо. Я попал к началу службы и меня монашки пригласили внутрь. Сначала слушал начитку монашки, можно было сидеть - это нормально. Затем начал петь батюшка и поднявшись меня пригласили стать вряд с присутствующими в центре храма. Батюшка каждого, и меня тоже, обвеял кадилом.
Выйдя наружу я еще минут 10 посидел во дворике. Очень понравилось - очень умиротворенно.
Следующая остановка - Дубно.
То ли был уставшим, то ли много навоображал себе об этом славном городе, но скажу откровенно - он меня немного разочаровал. Возможно следует сюда приехать в следующий раз не на 2 часа, а провести хороших полдня, что бы познакомиться ближе с атмосферой города и его духом.
Дубенский родовой замок князей Острожских XV века. С течением времени менял своих хозяев, но оставался одним из самых неприступных замков, выдерживая осады крымских татар в XVI в., казацких отрядов Кривоноса и российского войска в XVII в.
Дворец Острожских южнее. С противоположной стороны - севернее- дворец Любомирских. Их я не сфотографировал.
Это оригинальная кафешка в этническом стиле у входа в замок.
Внутри замка.
На территории я был наверно один из посетителей. Все ларьки закрыты, все экспозиции уже не доступны.
Поэтому внутренние убранство и выставки остались для меня загадкой - для следующего раза.
Легендарная башня Беатка - пожалуй один из символов Дубенского замка и самого Дубно.
По легенде во время того, как князь Константин Острожский выдавал замуж свою племянницу Беату Дольскую к городу подступил некий татарский хан с войском. Свадьба откладывалась, силы были не равные, готовились к долгой осаде. Но невеста втайне от всех приказала прикатить гармату к башне, нацелить на самый большой шатер с полумесяцем над куполом и сама зажгла фитиль. На удивление ядро таки попало точно в шатер и убило хана с высокопоставленными военачальниками. В первую очередь все (кроме невесты понятно) страшно испугались беспощадной и незамедлительной кары для всех жителей города за такую наглость и необдуманную надменность, но татары, расценив это дурным знаком и гласом Аллаха, сняли осаду и отступили. Не растерявшись невеста, воспользовавшись замешательством окружающих, приказала играть свадьбу дальше.
Вход в казематы
Бродить было приятно - сумрак вечера и одиночество в сочетании с отсутствием света нагнетало зловеще-тревожную атмосферу (свет конечно можно было включить - там везде выключатели - но то было бы уже совсем не то...)
Внутри фотографии не получились - ну то и понятно: фоткаю по-прежнему на телефон.
Вышел, прошелся еще разок по территории, посидел у мотоцикла. Чувствую начинает наваливаться усталость - гоню ее прочь и в дорогу!
Теперь на поиски Таракановского форта. Дело в том, что я его почти 2 раза проехал мимо - подъезд к нему ничем не отмечен и представляет съезд на очень второстепенную дорогу. Но я его нашел!
Оборонительное сооружение возведено на российско-австрийской границе в 1890 г. для защиты львовской железной дороги. Форт имеет ромбовидную форму. Состоит из бетонных и кирпичных сооружений с умелым использованием рельефа. В центре находится четырехугольная двухэтажная казарма. Форт окружён двумя рядами земляных валов, между которыми выкопан 14-метровый ров с каменными стенами и казематами.
Сказать, что на осмотр всего форма 2 часа мало - это ничего не сказать. Ему нужно посвятить полдня как минимум. Я успел осмотреть около половины.
В одном из мрачных и сырых туннелей подземелья слышу гудок поезда - первым делом ищу под ногами рельсы, затем понимаю, что поезд проходит где-то сверху, но получилось будуражуще.
Здесь остановился поужинать - и не прогадал! Очень сытно, много, вкусно и совсем не дорого! Хватило с меня 2-го, салата и напитков.
Уютно благоустроено - можно расположиться внутри, а можно в небольших павильончиках со столами.
Это в Стракливском районе Дубно (пришлось немного вернуться обратно) - Храм Покровы Пресвятой Богородицы. Внутри говорят очень красиво - обязательно нужно заехать!
Теперь прямиком в Кременец. Уже темнеет. Знакомство с городом оставлю на утро, а сейчас поселяюсь в заранее забронированную гостиницу.
Вот и подходит к концу такой длинный день - первый день поездки.
Маршрут пройденного дня - всего ничего, но сколько впечатлений!
А теперь спать - завтра хоть и менее насыщенный, но не менее трудный день.
